Résumé

Si vous avez déjà songé à construire de manière économique, saine, rapide ou originale, votre attention s’est probablement portée sur les maisons containers… Cette idée, jugée farfelue il y a encore quelques années, et qui ne donnait lieu qu’à des maisons insolites, a fait son chemin pour tenter de plus en plus de particuliers. Construire en containers permet de se loger à moindres coûts, dans des bâtis bien isolés et confortables, réalisés à partir de matériaux recyclés et sains.

Cet ouvrage vous permettra de comprendre ce type de construction, de concevoir, planifier et budgéter votre projet, et de suivre votre chantier étape par étape.

Biographie auteur

Élise Fossoux, architecte d’intérieur, et Sébastien Chevriot, rédacteur-dessinateur, sont passionnés par les maisons en containers. Afin de démocratiser ce type de construction, ils ont créé le site Internet : http://lili-creations.over-blog.fr/

www.editions-eyrolles.com

ÉLISE FOSSOUX – SÉBASTIEN CHEVRIOT

Construire
sa maison
container

Deuxième édition 2013

Éditions Eyrolles

61, bd Saint-Germain

75240 Paris Cedex 05

www.editions-eyrolles.com

Toutes les illustrations sont des auteurs.

Remerciements

Nous remercions nos familles, tous ceux qui nous ont soutenus, tous ceux qui par leur expertise nous ont apporté leur aide dans ce projet, et tout particulièrement Anne Garcia qui a rendu tout cela possible.

Merci à Jérôme Lille (Ma maison container) pour sa participation et sa relecture.

Images de couverture :

© Maison Container, www.maison-container.com

© istockphoto

Attention : la version originale de cet ebook est en couleur, lire ce livre numérique sur un support de lecture noir et blanc peut en réduire la pertinence et la compréhension.

En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans l’autorisation de l’Éditeur ou du Centre français d’exploitation du droit de copie, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris.

© Groupe Eyrolles, 2011, 2013, ISBN : 978-2-212-13584-8

! MISE EN GARDE

Ce livre a pour objectif d’initier le lecteur au chantier, au déroulement et au vocabulaire du container. Il n’a aucune vocation à être un unique manuel de construction, et nous conseillons le recours aux professionnels dans la réalisation de chantier.

À ce jour, il existe très peu de documentation permettant de comprendre le mode de construction d’une maison container. Dans ce livre, nous tenterons donc d’apporter une information claire et détaillée sur ce sujet. Les techniques que nous allons décrire n’en sont toutefois encore qu’à leurs prémices. En effet, les maisons containers sont le plus souvent adaptées de constructions classiques et ne bénéficient pas de matériaux spécifiques. Nous souhaitons que la réflexion mise en place dans cet ouvrage permette l’apparition de matériaux et techniques facilitant l’expansion de ce type d’habitat.

Maison container, quelle idée !

Présente dans différents pays européens, la construction en containers vise à s’imposer comme l’un des futurs modes de construction plébiscités par les nouveaux propriétaires. En Europe, les bâtiments en containers sont apparus dans les années 2000. Le projet conduit à Londres par l’architecte Eric Reynolds a vu le jour en 2001 et a servi de modèle pour le campus d’Amsterdam, dont le chantier a démarré en 2003. Ces campus permettent de loger des étudiants à moindre coût. Ce sont des appartements bien agencés et plutôt abordables pour les petites bourses. Des projets de campus universitaires construits en containers commencent à se développer aussi en France.

Au-delà du coût, c’est la rapidité de construction qui séduit les pouvoirs publics. Pour Container City, le campus de Londres, la construction de la première partie n’a pris que 5 mois ! Les différentes phases du projet se sont terminées en 2005.

Ces projets ont permis une réflexion autour des possibilités de construction en containers et de la façon de les rendre plus démocratiques.

C’est en Chine qu’il faut chercher les prémices de ces habitations low cost, et ce dès les années 1990 : des containers sont aménagés en logements de fortune ou en pièces supplémentaires. On trouve aujourd’hui aussi des maisons containers de particuliers en Australie, en Californie, en Angleterre et au Québec. Si le concept de ces habitations est porté par des architectes de renom...

Il est possible de choisir sa construction en containers parmi trois versions différentes : la version économique, la version confort et la version écoresponsable. Dans la version économique, qui privilégie la question du budget, il est préférable d’opter pour l’isolation intérieure, qui coûtera moins cher que l’isolation par l’extérieur, l’électricité apparente, en posant des goulottes, un toit végétal – puisque sa pose en autoconstruction ne nécessite pas un gros budget – et enfin des éléments sanitaires déjà montés comme une cabine de douche ou des lavabos avec meubles et des meubles éviers prémontés. Pour ce type de construction, il est aussi souhaitable de laisser la tôle apparente à l’extérieur. Afin de réduire les budgets, une maison de plain-pied est à privilégier pour éviter les surcoûts de matériaux qu’entraînerait la construction d’un étage.

La construction confort reprendra tout ce que l’on trouve de mieux dans une maison classique, à savoir l’isolation par l’extérieur, un réseau classique par gaines à l’intérieur des murs et un toit-terrasse. Il est aussi possible de réaliser un étage si le budget le permet. Les choix seront faits en fonction de l’esthétique et de la qualité de vie.

La construction écoresponsable nécessite d’obtenir tous les meilleurs matériaux de construction afin d’éviter au maximum les dépenses énergétiques. On optera alors pour le meilleur isolant avec un bardage adapté et des réseaux électriques intégrés. Pour ce type de construction, tous les types de toit peuvent s’installer s’ils sont correctement isolés mais certains seront à privilégier par rapport à d’autres, comme le toit végétal.

Toutes les techniques que nous présenterons au cours de l’ouvrage permettent la réalisation d’une maison container selon ces trois versions.

Anatomie du container

Les containers utilisés pour la réalisation de maisons sont des containers Dry. Il s’agit d’une boîte en acier conçue pour transporter des marchandises non polluantes et non liquides. Ce container est normalisé (norme ISO) et répond à des contraintes d’entretien afin d’être toujours en état de fonctionnement (état impeccable) pour chaque voyage. Si ce n’est pas le cas et qu’il perd sa norme ISO, il n’est plus transportable. Le container Dry est conçu pour transporter la marchandise par camion et par bateau. C’est pour cela qu’il porte le nom de « container maritime » : il ne doit pas s’oxyder ni souffrir des intempéries du grand large (ce que stipule le décret n° 77-1043). Ce container se stocke en empilement.

NORMES ISO POUR CONTAINER

Il existe de nombreuses autres normes ISO (International Standardisation Organisation) pour le container Dry. En voici les références :

• la norme 668 règlemente les dimensions externes ;

• la norme 1161 règlemente les dimensions des corners fitting ;

• la norme 1496-1 établit les spécificités et rend certains tests obligatoires ;

• la norme 1894 règlemente les dimensions intérieures ;

• la norme 6346 oblige à y faire figurer un code, une réglementation et des marques de leur provenance et de leurs précédents propriétaires.

LA STRUCTURE DU CONTAINER

La structure du container sert de squelette à la maison. Faite d’une ossature en acier soudée, elle ne comporte pas de visserie et forme un seul bloc pour une résistance à toutes épreuves.

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Designer sa maison

Cette phase donnera l’aspect général à la maison. Plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour construire une maison container.

On calculera le nombre de containers nécessaires en fonction de la surface totale dont on a besoin mais aussi en fonction de la surface autorisée sur le terrain. À ce stade, on doit savoir aussi quel budget est alloué à l’achat des containers et à leur transport. C’est l’équation entre ces différents paramètres qui déterminera le nombre de containers à acheter et donc la surface que l’on obtiendra.

Le design extérieur de sa maison sera déterminé par le plan local d’urbanisme de la zone où se situe le terrain. Cette réglementation locale régit les aspects extérieurs des constructions.

LA FORME GÉNÉRALE DE LA MAISON

L’ensemble des containers donnera la forme générale de la maison, encore faut-il savoir les placer pour créer une forme générale qui allie à la fois design et espace à vivre…

LA BASE

La première chose à faire est de connaître le nombre total de containers à assembler selon la superficie que l’on souhaite ou le budget que l’on dispose. Ensuite, pour se donner une idée précise, il est plus facile de représenter les containers empilés ou accolés en dessin, de fabriquer une maquette avec des pavés de carton ou encore d’utiliser des briques emboîtables en prenant en compte l’échelle des containers.

Une forme basique peut convenir pour commencer, elle servira de base de réflexion pour savoir ce que l’on pourra positionner à l’intérieur et déterminer le design. Les formes de bases peuvent être par exemple deux containers de 40 pieds accolés pour une superficie de 55 m², ou bien trois containers de 40 pieds accolés pour une surface de 80 m². Ces bases peuvent être légèrement décalées pour créer plus de relief à la construction, mais pas trop, car les containers ne sont pas très larges et il est préférable de garder au moins deux containers accolés pour plus de confort. Cependant, une extrémité de container peut dépasser de 2 m, par exemple, créant ainsi une petite particularité qui fera le charme de la maison. Si la forme et la surface du rez-de-chaussée conviennent, l’étape suivante est de choisir le type de toiture et la finition pour la façade ; si l’espace est insuffisant ou que le design général n’est pas satisfaisant, on ajoutera un ou plusieurs étages.

LA POSSIBILITÉ D’UN OU PLUSIEURS ÉTAGES

Construire un étage a pour avantage de réduire l’encombrement au sol en ayant tout de même une superficie convenable. De plus, cela apportera un cachet tout à fait unique à votre habitation. En revanche, cet ajout d’étage a pour inconvénient de rendre difficile la construction et d’autant plus l’autoconstruction en termes de hauteur et de consolidation des parois.

Conseil d’implantation

Pour implanter des containers supplémentaires au-dessus d’une base, essayez au maximum de les empiler de façon à ce qu’ils ne dépassent pas de celle-ci ; car si les calculs de portance ne sont pas effectués correctement et les poteaux de soutènement insuffisants, les placer en porte-à-faux peut entraîner l’affaissement de la maison.

Pour rendre esthétique votre maison à étage, vous aurez plusieurs possibilités. Vous pouvez prévoir un étage plus petit que la base et permettre ainsi la création d’une terrasse, véritable valeur ajoutée. Pour cela, optez pour des containers de 40 pieds au sol et de 20 pieds pour l’étage. Positionnez-les en quinconce pour y apporter un peu de volume. Vous...

Il y a différentes règles d’urbanisme à connaître avant de se lancer dans un projet de construction, ainsi que le vocabulaire qui s’y rattache.

Tous les points abordés ici sont souvent utilisés dans les réglementations locales qui seront liées au terrain acheté pour construire la maison en containers. C’est souvent ces règles qui donneront une indication ou une obligation sur la superficie de la maison, sur le terrain ou sur les autorisations de construction. Certaines règles, lorsqu’elles ne sont pas appliquées, peuvent entraîner des sanctions. En ayant une bonne connaissance de toutes ces notions, il est plus aisé de faire accepter le permis de construire.

La loi SRU revoit l’implantation des villes en attribuant des zones d’implantation de logement et en évitant le phénomène de lotissement. Elle essaie aussi de donner une mixité sociale en obligeant les villes à un minimum de 20 % de logements sociaux.

LA LOI SRU

La loi SRU, solidarité et renouvellement urbain, est une loi datant du 14 décembre 2000 qui a modifié les lois d’urbanisme. Le POS, plan d’occupation des sols, est devenu le PLU, plan local d’urbanisme (voir p. 35).

Le plan local d’urbanisme (PLU)

Le plan local d’urbanisme est un document disponible au service d’urbanisme des mairies. Le PLU, pour le présenter rapidement, peut être différent pour chaque terrain. Ce document stipule ce que l’on a le droit de construire ou non sur un terrain : toit en pente ou non avec un degré spécifique pour la pente, couleur des tuiles et bien d’autres détails.

C’est le document à respecter pour que le permis de construire soit accepté. Il se présente comme un texte de loi avec des articles qui vont définir les interdictions, les autorisations et la réglementation de la zone qu’il régit. Il peut contenir jusqu’à 14 articles qui sont tous conformes au code de l’urbanisme. Parfois, certains articles ne figurent pas dans le PLU, sauf les articles 6 et 7 relatifs à l’implantation des constructions. Il peut contenir aussi des annexes qui sont des réglementations ajoutées par la suite, comme...

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Nous vous informons dans les pages qui suivent de la chronologie d’un déroulement de chantier et des connaissances générales s’y rapportant. Ce livre n’étant aucunement un manuel de montage, nous vous conseillons le recours à un professionnel.

Il existe deux principales manières de réaliser sa maison. La première consiste à faire appel à un constructeur qui livrera un produit clé en main. La deuxième consiste à tout faire soi-même, avec tous les risques que cela peut comporter.

Cependant, un compromis entre ces deux solutions peut être envisagé, mettant plusieurs acteurs en jeu : l’autoconstructeur et les artisans. Cette méthode consiste à faire le maximum de tâches qui pourront être réalisées sans professionnel dans la limite de ses compétences et de faire appel à des professionnels pour tous les travaux qu’il est plus difficile de réaliser soi-même. Le futur propriétaire devient en quelque sorte le maître d’œuvre de la maison, il dirige et commande les travaux à effectuer.

Le but de cette démarche est tout de même de réduire les coûts au maximum. Pour cela, les tâches à effectuer par les entreprises extérieures doivent être réduites au minimum, seule la main-d’œuvre devra être comptée. Il est préférable d’effectuer soi-même l’achat des matériaux, afin de limiter la facture que pourrait proposer un artisan en y ajoutant les fournitures.

Il est donc essentiel de bien vérifier les devis détaillés fournis par les artisans.

Les travaux à faire réaliser par un ou plusieurs artisans sont ceux demandant des compétences particulières comme les fondations, la soudure, l’électricité, la plomberie et la toiture. Le reste peut être plus facilement réalisé par l’autoconstructeur, qui peut se faire accompagner d’un ami bricoleur ou de son entourage.

UN PRO À NE PAS NÉGLIGER : L’ARCHITECTE !

Les plans de la maison peuvent être réalisés par un architecte si les propriétaires se sentent incapables de les dessiner eux-mêmes. Rappelons qu’il est autorisé de réaliser ses plans si l’habitat ne dépasse pas une surface de 170 m² murs compris. Au-delà de cette surface, il est obligatoire de faire appel à un architecte qui accompagnera les futurs propriétaires dans la démarche de permis de construire. Certes, ces prestations ont un coût mais elles peuvent s’avérer être un soutien important lors de la réalisation de votre projet.

Les containers, de l’achat à la transformation

En premier lieu, abordons la base de la maison, à savoir les containers. Nous suivrons toutes les étapes du voyage d’un container jusqu’à ce qu’il devienne habitable, de l’achat sur le port à la livraison sur le terrain.

L’ACHAT

Les containers d’occasion, dits « de dernier voyage », sont encore en état mais ne peuvent plus être employés pour leur utilisation première, le transport de marchandise, car ils ne répondent plus aux normes de transport très strictes en matière de container. Ils sont donc revendus à d’autres fins. Ces containers d’occasion sont disponibles sur le port du Havre ou de Marseille. Les acheter aux fabricants et aux revendeurs sur Internet est également possible. Les containers neufs peuvent aussi servir pour la construction de maisons containers ; leur achat se fait directement en usine. Cependant, ce type de construction perd sa notion de recyclage. Les containers neufs peuvent aussi être achetés sur Internet, leurs principaux constructeurs étant chinois et européens.

RAPPEL

Les containers les plus utilisés pour la construction sont les containers de 20 et de 40 pieds, leurs mesures et surfaces s’adaptent très bien à la construction de maison (voir p. 14).

Comment choisir ses containers ? Étant donné que tous les containers ont des normes à respecter, ils doivent tous être vendus en parfait état de conservation même pour la vente aux particuliers. Pour estimer si le container de dernier voyage ferait un bon composant pour une maison, on vérifiera son aspect extérieur, notamment s’il présente des traces de détérioration. Si c’est le cas, il est inapte à la construction, il faudra donc trouver un container au plancher propre et en bon état, sans trous ni traces de parasites. La norme ISO est en général écrite sur une des faces du container, c’est souvent la garantie qu’il a été bien entretenu.

LE TRANSPORT

On prévoira un camion par transport de containers de 40 pieds et un camion pour deux containers de 20 pieds. On laissera le soin au vendeur de containers de facturer le transporteur s’il le propose dans ses services ou on le cherchera soi-même. On trouve de nombreux transporteurs sur Internet mais aussi dans l’annuaire téléphonique. Si on doit transporter deux containers de 40 pieds et trois containers de 20 pieds, il faudra comptabiliser le voyage de quatre camions. Les containers sont transportés par semi-remorque possédant une remorque adaptée, le trajet de retour n’est pas obligatoirement facturé puisque le camion peut trouver une nouvelle cargaison à proximité pour le retour.

LES REVENDEURS DE CONTAINERS

Ils proposent toutes sortes de services comme le transport des containers jusqu’au terrain ainsi que la découpe des containers. Certains proposent même un devis détaillé.

Un chariot élévateur doit être présent sur le terrain lors de l’arrivée des camions transportant les containers, permettant de les décharger. Ce véhicule ne peut être utilisé que pour les containers de 20 pieds. Pour ceux de 40 pieds, il faut alors prévoir un camion...

Les fondations sont soumises à la norme DTU 13.12 et sont différentes selon la nature du terrain et le projet envisagé. Leur profondeur dépend de la situation géographique du terrain (la plus grande est de 90 cm) et pourra être majorée de 5 cm tous les 200 m à partir de 150 m d’altitude.

Le béton

Si vous souhaitez faire vous-même le béton, vous devez acheter au préalable le mélange à béton ou ciment, quelques tonnes de gravier (un camion) et quelques tonnes de sable (un camion). Vous devez louer ou acheter une bétonnière. Pour préparer le béton, la formule est la suivante :

• pour un pavé de béton : la longueur × la largeur × la hauteur ;

• pour un cylindre, comme c’est le cas pour les plots à béton : pi × rayon² × hauteur.

UN PEU DE CALCUL… ET QUELQUES OUTILS

Pour 1 m³ de béton, il vous faudra 10 sacs de ciment de 35 kg, 630 kg de sable sec, 1 232 kg de gravillons, 174 l d’eau. Pour...

Lier les containers entre eux reste la plus grosse difficulté technique attachée à ce genre de construction. Cette étape se divise en deux parties : sceller les containers aux fondations et sceller les containers entre eux. Mais avant toute chose, prenons le temps d’expliquer les méthodes de soudage.

La soudure

La technique idéale pour souder de l’acier est la soudure à l’arc électrique. Ce type de soudure porte ce nom car l’arc électrique est la réaction produite entre l’électrode et la pièce à souder reliée à la masse, montée à une température de plus de 3 000 degrés. Cette chaleur permet de fusionner des métaux de même nature sans apport de matière autre que les pièces à souder et l’électrode.

Il existe plusieurs types de soudures à l’arc mais la plus utilisée pour l’acier est le MIG-MAG (Metal Inert Gas-Metal Active Gas).

LES ÉLECTRODES

L’électrode, conducteur d’électricité et départ de l’arc électrique, se choisit en fonction des métaux à souder. Pour l’acier, il est recommandé de souder avec des électrodes sous forme de fils qui se réajusteront à chaque fois que celles-ci seront trop courtes.

Le nombre d’électrodes à utiliser par heure est indiqué sur le poste à souder sous forme de tableau. Il varie en fonction du diamètre de l’électrode utilisée. Dans ce tableau, l’épaisseur d’électrode à utiliser selon l’épaisseur du métal à souder sera aussi indiquée.

PROTÉGEZ-VOUS !

Pour souder à l’arc, il est primordial de se munir de gants et de masque adaptés qui vont vous protéger de toutes éventuelles projections. Il est également préférable de souder avec une électrode fourrée.

Le diamètre de l’électrode est choisi selon l’épaisseur de l’acier à souder. Pour l’acier Corten, l’épaisseur à souder est d’environ 2 mm, le diamètre de l’électrode sera alors de 1,6 mm et l’intensité du poste sera réglée sur 35 à 52 A.

Épaisseur du métal | Diamètre de l’électrode | Intensité
1,5 à 2 mm | 1,6 mm | 35 à 52 A
2 à 2,5 mm | 2 mm | 52 à 75 A
2,5 à 3,5 mm | 2,5 mm | 75

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Découper les ouvertures

La découpe est l’une des tâches les plus fastidieuses sur une construction en containers. Si on accorde un peu plus de budget à la transformation des containers en habitation, une entreprise extérieure peut se charger de les effectuer ou de les faire réaliser par un artisan avant leur livraison sur le terrain.

Avant la découpe, référez-vous au plan d’implantation effectué lors de la conception de la maison. Il détermine les ouvertures à pratiquer dans chaque container aussi bien au niveau des ouvertures d’espace que des portes et fenêtres à percer.

La découpe des containers, si elle est réalisée sur place, demandera beaucoup de temps. Il est donc nécessaire de posséder une machine qui puisse être utilisée toute la journée sans risque d’usure prématurée (reportez-vous aux conseils d’achat pour vos outils, p. 54).

L’OUVERTURE DES ESPACES INTÉRIEURS

La création de l’intérieur des maisons containers est liée à quelques contraintes de soutènement. Prenez les mesures en fonction de l’implantation et la répartition des pièces de la maison et tracez-les au marqueur afin de vous guider pendant la découpe.

Créez d’abord les ouvertures verticales puis horizontales basses, pour finir par la partie supérieure. Les coins hauts auront été conservés afin de permettre un retrait de la pièce en douceur et limiter le risque de chute. La récupération de la pièce est une partie délicate et il sera préférable d’être aidé pour la retirer. Les découpes des ouvertures sur les parois se font souvent aux extrémités, et donc à proximité des angles du container au niveau du sol. Pour plus de facilité, il est possible de diviser la découpe en plusieurs parties qui seront plus facilement transportables.

Ensuite, procédez à l’ébarbage des contours afin d’enlever les irrégularités et les imperfections éventuelles. Pour cela, utilisez le côté latéral de la meuleuse en prenant un disque adéquat.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Ouvrir les espaces entre deux containers à la meuleuse demande une demi-journée de travail avec du très bon matériel et pour une seule ouverture.

REPEINDRE

Les parties à repeindre à l’antirouille sont celles qui auront été préalablement découpées et qui ne seront pas à souder par la suite pour qu’elles ne se corrodent pas.

L’ÉTAGE ET LES TRÉMIES

Lorsqu’un étage est prévu, les emplacements des escaliers doivent être connus pour prévoir les ouvertures. Celles-ci se nomment trémies et servent à passer d’un niveau à...

Les cloisons

La cloison intérieure d’une maison container n’est pas différente de celles d’une maison classique. Comme dans toutes les maisons, il y a deux méthodes principales pour monter une cloison : des plaques de plâtre sur rails métalliques et/ou des carreaux de plâtre. Toutefois, vous pouvez conserver une des parois existantes des containers assemblés comme cloison intérieure. Ce type de cloison s’habille de plâtre de la même façon que pour les cloisons périphériques, sans pare-vapeur ni isolant thermique. Vous pouvez aussi conserver son aspect naturel en tôle, brisant ainsi avec l’aspect habituel des murs… La menuiserie utilisée pour la pose de plaques de plâtre est soumise au DTU 36.1.

LES PLAQUES DE PLÂTRES SUR RAIL

La pose d’une cloison en plaques de plâtre dans une maison container reste identique à une construction classique. Les plaques seront soit du BA13, pour un choix économique, soit du Fermacell. Vous devrez les découper avant de les poser car elles mesurent 2,5 m de hauteur sur 1,2 m de largeur. Pour rappel, la hauteur sous plafond interne du container est de 2,36 m. Les découpes se font avec une scie égoïne ou au cutter si elles sont vraiment petites.

Il est important de tracer l’emplacement de la future cloison sur les murs existants, le sol et le plafond en y indiquant l’épaisseur de celle-ci. Tout le traçage doit s’effectuer avec une règle, un fil à plomb et un niveau pour que le mur soit bien vertical. Procédez maintenant à la structure grâce aux rails. Vous trouverez deux types de rails : les verticaux et les horizontaux. C’est sur les rails verticaux que se posent les plaques de plâtre, elles se fixent avec des vis. Les rails horizontaux sont en quelque sorte des glissières dans lesquelles viennent se glisser les rails verticaux pour être bien maintenus au sol et au plafond. Les rails verticaux vont se placer tous les 60 cm.

Découpez les rails aux dimensions des tracés et fixezles ensuite au sol et au plafond à l’aide de vis et de chevilles.

Les premiers montants verticaux à placer seront ceux qui vont encadrer la porte. Posez-les grâce à l’équerre pratiquée dans le rail métallique fixé au sol. Vérifiez bien la verticalité du montant à l’aide d’un niveau. Une fois le premier montant fixé, le bloc-porte se posera contre le premier montant et la deuxième équerre (pour plus d’informations sur l’installation des blocs-portes, reportez-vous à...

Le plan du réseau

Faire le plan consiste à relier différents éléments jusqu’au panneau électrique, endroit où sont distribuées les lignes électriques. Les différents symboles reportés sur le plan sont les éléments à alimenter.

LES PHASES DE LA CONCEPTION

Voici deux phases importantes avant de réaliser le chantier électrique : déterminer ses besoins et concevoir son plan électrique.

Déterminez vos besoins. Cela apportera les réponses nécessaires pour placer les sources électriques et distribuer la maison de façon efficace. Cela permettra de savoir quels matériaux utiliser et quelle quantité acheter.

Concevez le plan électrique. Cela permettra de savoir combien de matériaux utiliser et où placer les câbles. Dessinez sur le plan d’implantation de la maison un symbole par besoin électrique. Ceux-ci représentent les sources de lumière et leurs interrupteurs, les prises électriques, les prises téléphoniques et les zones de branchement du gros électroménager. Toute l’alimentation part du tableau électrique, qui est le cœur de l’installation. Une fois ce plan terminé, l’installation électrique peut commencer.

Différenciez vos sources électriques. Les points lumineux sont les premières sources électriques à déterminer : ils sont représentés par de petits cercles barrés d’une croix. Une fois tracés sur le plan, il ne reste plus qu’à placer leurs interrupteurs respectifs dont le symbole sur le plan est une ligne courte se terminant par un point. Dans les couloirs et les grandes pièces, placez des interrupteurs va-et-vient : ils permettent d’éteindre et d’allumer une source lumineuse depuis deux endroits différents. Comptez deux interrupteurs.

Après les points lumineux viennent les prises électriques, reportées sur le plan par trois points dans un cercle. Pour le séjour et le salon, déterminez le nombre de prises électriques selon les besoins des appareils utilisés dans cet espace, à savoir la hi-fi, le multimédia, les différentes sources lumineuses d’appoint et quelques prises supplémentaires…

Ensuite, il vous faudra déterminer l’emplacement du gros électroménager, comme la machine à laver, le lave-vaisselle, le...

Le réseau de plomberie et de canalisation est soumis aux normes DTU 60.1 et 60.31. Il se crée une fois les containers installés et scellés, après avoir établi un plan de distribution au préalable. Sur ce plan devront figurer les réseaux de plomberie, l’arrivée d’eau et l’acheminement de l’eau froide, de l’eau chaude, ainsi que l’évacuation des eaux usées. Pour faciliter sa compréhension, ajoutez un code couleur pour différencier les réseaux d’eau chaude et d’eau froide. Grâce à ce plan vous pourrez lister et acheter votre matériel.

Le plan de distribution des eaux et d’évacuation servira à calculer le nombre de tubes, de tuyaux et le matériel de plomberie pour toute la maison. Mesurez les tracés à l’échelle par diamètre de tuyaux pour pouvoir compter le nombre de tuyaux nécessaire. Pour les tubes PER, procédez de la même manière que pour les fils électriques (voir p. 92), en mesurant la longueur des lignes de tuyaux le long des murs. Comptez 1 coude à chaque fois que le tuyau fait un angle et 2 embouts par tube. Les coudes sont aussi reliés à des embouts qu’il vous faudra ajouter lors d’un croisement en T. Pour les tuyaux d’évacuation PVC, mesurez le nombre de tuyaux nécessaire sur le plan en comptant aussi les différents diamètres, les coudes, les entonnoirs et les T. Faites le calcul, d’une part, pour le PER bleu, et d’autre part pour le PER rouge. Le calcul des tubes PVC se fait en fonction de la longueur des pièces à parcourir en dessous du container, mais il vous faut aussi prendre en compte la longueur nécessaire pour faire remonter le tuyau jusqu’aux tranchées.

Dans le cas où la distance entre le sol et le dessus du plancher du container serait de 50 cm, et la longueur de tuyau depuis le tube principal d’évacuation de 4 m, cela donnerait 4 m + 0,50 m = 4,50 m. Il vous faut compter aussi un coude ou un T en PVC pour relier le tube secondaire au tube principal et le manchon de raccordement d’évacuation à mettre au-dessus du plancher.

Pour les tubes PER, si la distance à parcourir entre l’arrivée principale d’eau et l’élément à raccorder est de 6 m et que la mesure entre le sol et la sortie d’eau est de 0,70 cm, calculez 6 m + 0,70 m = 6,70 m de tube. Dans ce calcul, il vous faudra compter le nombre de raccords et coudes à ajouter selon l’implantation des murs.

La distribution intérieure

L’ARRIVÉE D’EAU DANS LA MAISON

L’arrivée d’eau potable dans la maison se fait par le robinet d’arrivée d’eau du tube...

Le chauffe-eau

LE CUMULUS

Le cumulus est appelé communément ballon d’eau chaude et est alimenté par électricité. Cette solution est la moins onéreuse et la plus facile. Tous les cumulus ont une notice d’installation qu’il faudra suivre attentivement. Il n’est pas nécessaire d’être un professionnel du domaine pour poser un cumulus. Toutefois, il est toujours utile de faire contrôler l’installation par un professionnel pour plus de sécurité. Idéalement, le ballon d’eau chaude se fixe contre le mur de la buanderie et doit tenir dans un espace de 1 à 2 m² (il ne doit pas être exposé au froid). Des éléments de fixation sont fournis. Il doit être alimenté en eau froide par un tuyau PER qui part directement de l’arrivée principale d’eau. Il doit être relié à l’évacuation (tube PVC 110 mm) qui remonte du plancher depuis le circuit d’eaux usées. Ce dispositif sert à évacuer le trop-plein d’eau. La sortie d’eau chaude est divisée par une clarinette de laiton qui répartira l’eau chaude dans plusieurs PER rouges qui vont distribuer les sanitaires.

L’alimentation électrique du ballon d’eau chaude se fait directement depuis le panneau électrique, un disjoncteur doit lui être dédié. Il s’agit d’un disjoncteur classique de 20 A mis en fin de rangée ; la ligne d’alimentation qui en ressort doit être faite avec un fil de 2,5 mm², qui alimentera directement le cumulus.

LE BALLON SOLAIRE

FONCTIONNEMENT

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Élément indispensable dans une maison, quel que soit son mode de construction, votre isolation fera la différence entre un gouffre à énergie et une habitation basse consommation. Toute la question de l’isolation réside dans le fait d’avoir le moins de pertes énergétiques possibles. On considère qu’une maison est à basse consommation lorsqu’elle consomme moins de 50 kWh/m² par an.

Conseils

L’INERTIE

Le principe d’inertie est la capacité des murs à emmagasiner et à restituer la chaleur. Plus l’inertie est grande, plus on aura la possibilité d’économiser l’énergie. Quand la maison met longtemps à se refroidir en hiver et longtemps à se chauffer en été, on dit qu’il y a une grande inertie. C’est un phénomène bénéfique. Quand l’inverse se produit, il y a une petite inertie et cela voudra dire que l’isolation n’est pas très efficace. Pour une bonne isolation, aussi bien l’été que l’hiver, il faut donc une grande inertie.

Attention, toutefois, car une trop grande inertie thermique peut entraîner un surplus de chaleur dans la maison en été si elle ne lui permet pas de suffisamment se refroidir durant la nuit pour obtenir une ambiance thermique agréable durant cette période.

LES PONTS THERMIQUES

Ce que l’on appelle un pont thermique est en fait un défaut dans l’isolation qui provoque une perte de chaleur. Cette perte peut avoir plusieurs raisons. La première est l’absence d’isolant. Dans une maison container, si les murs ne sont pas isolés un minimum, les échanges thermiques entre l’air intérieur et l’air extérieur se feront en direct au niveau des différentes parois et la maison ne pourra que difficilement être chauffée en hiver et refroidie en été.

À SAVOIR

Si la maison est trop chaude,...

Le toit-terrasse

En premier lieu, il faut faire la différence entre un toit-terrasse et un toit-terrasse circulable. Le toit-terrasse, à l’inverse du toit-terrasse circulable, ne peut qu’accueillir un individu à titre exceptionnel (pour une réparation par exemple).

Les toits-terrasse doivent avoir une pente inférieure à 5 % pour permettre une bonne évacuation des eaux de pluie. Un toit porte le nom de toiture-terrasse lorsque sa pente est inférieure à 15 %. La pente du toit est considérée comme nulle lorsqu’elle ne dépasse pas les 1 %. Entre 1 et 5 % de pente, elle constitue une toiture plate. Entre 5 et 15 %, la toiture est dite « rampante ». Au-delà de ce pourcentage, elle est en pente.

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’étanchéité des toitures-terrasses et toitures en pente est soumise au DTU 43 (43.1, 43.3 et 43.4) mais pour les maisons construites sur des hauteurs supérieures à 900 m, la norme est plus stricte. Les toits-terrasses construits au-delà de 900 m d’altitude doivent être renforcés pour pouvoir supporter le poids de la neige. La rénovation de tous ces types de toit est soumise au DTU 43.5.

L’ISOLATION

Pour un container, l’isolation concerne aussi celle du toit plat et de la surface qui se trouve sous le plancher. Cette dernière est un peu plus compliquée que l’isolation des cloisons puisque le dessous du container n’est pas vide : il comporte plusieurs traverses qu’il faudra isoler de façon hermétique pour qu’il n’y ait plus d’échanges d’air intérieur et extérieur par le sol, ce qui serait désastreux pour pouvoir chauffer la maison en...