BERGERS PYRÉNÉENS

“La vie du berger n’est-elle pas le résultat du premier pacte que sa race ait fait avec la Terre”

Louis Ramond de Carbonnières

HISTORIQUE

Il y a 5000 ans, des hommes vivaient sur les bords de la Méditerranée avec leurs troupeaux, quelques cultures de céréales, de la vigne, des oliviers, et des fruits. Les montagnes étaient recouvertes par la forêt inhospitalière, mais plus fraîche que les plaines du Languedoc. Les préhistoriens pensent qu’à la suite d’une élévation de la température, les familles et les tribus s’installèrent peu à peu sur les Monts Pyrénées dans sa partie orientale. On peut imaginer aussi des rivalités tribales, des affrontements entre voisins qui poussent certaines populations à trouver un refuge. Les plateaux élevés de la Cerdagne offrirent, peut-être, à ces pionniers les premières terres à défricher. La conquête commença ainsi et le labeur quotidien des hommes pendant un millénaire permit une régression de la forêt au profit des pâturages et des cultures. Fortes de cet exemple, d’autres familles parties du piémont pyrénéen, gagnèrent le centre des vallées, et, brûlant les arbres, raclant la terre, firent émerger des parcelles de terrain où le groupe arriva à survivre. De proche en proche, d’Est en Ouest, il semble que la première colonisation des Monts Pyrénées se soit ainsi développée, échelonnée sur deux millénaires, époque allant du Néolithique à l’âge du Bronze qui arriva en Gaule vers 1700 avant J-C. Pour situer cette période dans le contexte de l’humanité, il faut se rappeler que les pyramides d’Égypte furent élevées en 2750 avant J-C avec une intelligence remarquable et que les Phéniciens sillonnaient les mers et faisaient du commerce dans toute la Méditerranée, exploitant déjà les fabuleux cèdres du Liban. Le Pharaon Snefrou, 2750 ans avant J-C célèbre l’arrivée de quarante navires venant du port phénicien de Byblos avec une cargaison de bois de cèdre. Que se passait-il dans le piémont pyrénéen ?

Les archéologues ont trouvé dans les grottes des vallées les objets de nos ancêtres relevant de l’âge de la pierre polie. Dans les grottes de Saint-Mamet, près de Luchon, en 1870 ils mettent à jour des silex, couteaux, grattoirs, pointes de flèches, haches polies… Les dolmens et les cromlechs sont nombreux dans les Pyrénées et leur construction date de la fin de l’époque néolithique. Ainsi, les anciens pasteurs ont laissé leurs traces dans les pâturages pyrénéens de haute altitude. Dans la vallée d’Hecho, située sur le territoire du Haut-Aragon à l’Ouest de Jaca, on a recensé près de 20 sites mégalithiques entre 1500 et 2000 mètres d’altitude. Des rites funéraires utilisant des grandes pierres sont représentés par les menhirs, alignements, dolmens, cromlechs. Cette partie Sud des Pyrénées, au climat plus doux, a permis une sédentarisation plus rapide des peuples. Comme le bronze avait été découvert en Asie mineure aux environs de 3500 ans avant notre ère, les peuples d’extrême Orient sont venus très tôt sur les côtes espagnoles pour rechercher les minerais à l’intérieur des terres et notamment vers les montagnes. Ces premiers pasteurs avaient besoin d’exprimer leurs croyances et c’est tout naturellement qu’ils ont découvert dans ces sites pyrénéens l’expression de la puissance divine. Dans leur esprit simple, ils ont adoré Dieu dans son œuvre pyrénéenne, choisissant les emplacements remarquables pour bâtir leurs monuments funéraires. Citons deux exemples : le premier se trouve sur la crête séparant la vallée d’Oueil et la vallée du Larboust, dans le lieu-dit “Montagne de l’Espiau”. Les archéologues ont découvert sur ce versant Sud, au-dessus des villages de Garin et Gouaux de Larboust des alignements, des cromlechs, des pierres sacrées. Ces bergers qui, depuis l’époque néolithique jusqu’à l’occupation celte ont enseveli leurs morts, devaient considérer les Hautes Montagnes de Luchon comme une fresque divine. Sur cette montagne de l’Espiau aux vastes pâturages inondés de soleil, ils procédaient au culte des morts. L’autel était placé au foyer d’une grande parabole de pics étincelants. Le deuxième, aussi caractéristique par son aspect sacré, est situé à 2000 mètres d’altitude dans la vallée d’Hecho en Aragon. Un superbe dolmen est installé au début du grand plateau “d’Aguas tuertas” long de deux kilomètres. Cet endroit de la montagne qui relie la vallée d’Hecho à la vallée d’Aspe, est constitué de deux immenses plateaux faisant fonction de col, la ligne de séparation des eaux se trouve entre les deux. Au nord s’élèvent des montagnes vertes et des roches rouges de l’époque primaire. Au sud, se dresse une forteresse calcaire du secondaire, finement ciselée, qui tombe en gradins. C’est un lieu géologique surprenant, où l’on devine la rencontre des deux continents ibérique et aquitain qui fit jaillir les Pyrénées. Dans ce temple de “l’altiplano”, les anciens bergers ont baissé la tête, salué et disposé le corps du défunt sous trois grandes pierres. Peut-être ressentaient-ils le même sentiment qu’a exprimé Louis Ramond de Carbonnières parcourant nos montagnes à la fin du XVIIIe siècle, face au mont Perdu. “Tout était d’accord, l’air, le ciel, la terre et les eaux, tout semblait se recueillir en face du soleil et recevoir son regard dans un immense respect.”

Après une installation laborieuse, les populations sédentarisées subirent légèrement les influences venues des invasions qui vont se succéder : Ibères, Celtes, les troupes d’Hannibal le carthaginois et Vandales, Arabes… Sous la suzeraineté de la maison de Labarthe (1235-1398), le comte Bernard de Labarthe signe le statut des coutumes et privilèges du pays des quatre vallées : Aure, Magnoac, Neste et Barousse en l’an 1300. Citons le préambule : « Au nom de Dieu, de Jésus de la Sainte Trinité et de la Vierge Marie, ici commencent les coutumes liberté, franchises et usages donnés et attachés par les anciens seigneurs de la terre de Labarthe et vallée d’Aure, aux manants de la dite vallée et autre antiquité tenus, observés et mis en usage par les anciens habitants. » Il se compose de 53 articles. L’article 30 est très important pour la liberté des montagnards, contrairement à ce qui se pratiquait dans les autres seigneuries de la plaine. XXX item. À tout homme de la Terre et Val d’Aure es permès et pousca oun se boulhe en la Terra ab armes, ho sens armes, cassar, percar et prenne bestias saubatges et ausets sense pene ny ley. Ils pouvaient chasser et pêcher ! Incroyable privilège. Ils devaient par contre défendre les frontières sur les crêtes de séparation avec l’Aragon. Cette charte sera fondamentale jusqu’à la Révolution.

Au moyen âge, la vallée était dessinée, sculptée par l’homme, telle qu’elle est restée jusqu’au début du XXe siècle. Le défrichement était réalisé, les jardins, les champs, les prairies avaient leur place. Les bergers partaient l’été dans les estives avec les troupeaux. Le cycle, les frontières, les dates, les lois et règlements divers régissant la vie des bêtes au cours de l’année étaient fixés. Tout cet arrangement des terres prises sur la nature demeure dans les noms de lieux actuels ayant pour racine la conquête du sol. Essarts – escharte d’Agos, escharte de Loria près d’Eget… Artigues – Artigusse, Artigue-Longue etc… Courrège – Courrège de Frédancon… Usclat – Le Pic de Pouy Usclat en Barousse (Usclat = Forêt brûlée)… Germ – Village de Germ, Germ de Pladère, (aménagement de pacages)… Traigne – Saignée dans le bois pour faire descendre les arbres coupés. Ces travaux concernaient deux zones : l’une d’appropriation individuelle, l’autre de propriété communale. Les “communaux” jouent un rôle important dans le cycle des pacages. Tout là-haut, les estives nécessaires pour les pâturages d’été étaient élargies par les arbres et arbustes abattus. À partir du moyen âge, ces terres d’altitude furent convoitées et les bergers de la vallée défendirent leur terrain face aux Aragonais dont les troupeaux allaient tout naturellement chercher l’herbe tendre sur les flancs nord de la chaîne, en fin de saison. Après les affrontements, vint l’heure des pactes. Les accords des lies et passeries réglaient les problèmes de pacage et de commerce sur les deux versants des montagnes et quelles que soient les relations entre la France et l’Espagne, les hommes se juraient de n’exercer aucune hostilité les uns contre les autres. Le plus célèbre est celui du Plan d’Arren en 1513.

Un lien extraordinaire unit les habitants de la vallée pour plusieurs raisons : - l’appartenance à la vallée et une vie plus difficile qu’en plaine, - relations et coutumes ancestrales qui demeurent, - la foi en Jésus Christ qui a promis de gagner l’éternité par les mérites individuels. Ces principes soudent les âmes malgré l’adversité. Sous le regard de Dieu, se règlent les problèmes. Pendant plusieurs siècles, jusqu’au milieu du XVIIIe, cette unanimité solidaire fera vivre la vallée. L’organisation pour les pacages est basée sur les coutumes qui furent confirmées par des actes. Le troupeau passe presque les 2/3 de l’année aux alentours du village. Il y a bien des terrains communaux mais cela ne suffit pas. Il faut trouver autre chose. Or, la règle de l’assolement biennal consistait à mettre en jachère une année sur deux le champ qui produisait les céréales. Ce terrain privé mis en jachère va devenir la “vaine pâture” qui sera utilisable par tous pour faire paître leurs troupeaux. Avec l’arrivée du haricot à la fin du XVIIe siècle et du maïs ainsi que de la pomme de terre fin XVIIIe siècle, l’assolement deviendra triennal avec une seule année de jachère sur trois. La pomme de terre ne progressa que lentement ; elle était considérée par les valléens comme une nourriture pour les cochons. Ainsi en 1778, pour développer cette culture, la société d’Agriculture d’Auch envoya des pommes de terre en germe aux agriculteurs d’Azet pour faire un concours de production entre eux. La réponse fut nette “Personne ici n’a eu dessein de concourir. Le séjour prolongé de la neige sur nos terres en est la cause.” L’aménagement des terres avait été fait en fonction de l’élevage. Au-dessus des villages, l’homme avait défriché et construit une grange au milieu des prés. Ces prés au mois de juin étaient fauchés et le foin séché, engrangé pour l’hiver. À l’époque de la neige, les animaux seraient ainsi nourris dans la grange. Il y avait une deuxième coupe appelée regain et parfois une troisième quand le pré était bien irrigué et bien fumé.

Pour le partage des estives de haute montagne, les valléens ont réglé le problème entre eux. Pendant la féodalité, le seigneur n’était pas intéressé par ces terrains “hauts perchés” si bien que dans sa stratégie de maître des lieux, il les avait abandonnés aux manants. La charte de 1300 le confirme en y ajoutant la jouissance des forêts : “Lou Senhor Majou de ladite Val Daure et Terre Daure restituit que et restituara, laissera en pats las Communautats et lous Nobles de ladite Val Daure en lous ports-Montagnes et Bosques…” (Le seigneur laisse libres les habitants de la vallée dans leurs ports, montagnes et forêts.) Ainsi, le découpage des montagnes entre les différents villages est confirmé par le seigneur Bertrand de Fumel qui procède aux inféodations. En mai 1294 la montagne du Transport est concédée aux Quatre Véziaux. (Ancizan, Cadéac, Grézian et Guchen) Arreau y sera rattaché en 1382. Puis les actes se multiplient au cours du XIVe siècle pour régler les attributions des terrains aux différentes communes. Par la suite quelques terres non inféodées demeurèrent entre les mains du Roi, successeur des comtes d’Aure. Ce sont les montagnes du Roi ainsi appelées. Toutes les communautés des quatre vallées y avaient accès, moyennant une redevance annuelle et un accord du Roi. Des droits étaient dus au seigneur : droit de carnal, droit d’oueillade (sur les brebis) droit de casadure (sur les fromages) etc… Quelques arrangements eurent lieu entre les détenteurs des pâturages. Ainsi, les propriétaires de Barrancoueu purent amener leurs troupeaux dans les montagnes des Quatre Véziaux depuis le 21 mai 1663. Le cycle de l’utilisation des pâturages de moyenne et haute altitude, était réglé par un calendrier bien précis suivant les communautés. À Estansan, passé le 9 avril, la vaine pâture était interdite ; on semait les céréales de printemps, puis à partir du 15 mai, c’était le départ vers les pelouses de moyenne altitude, et le 15 juin la montée aux estives. Pour le retour, d’autres dates fixaient les différents paliers de l’estive à la grange foraine, et l’hiver arrivait. Ceux qui avaient un petit troupeau et quelques réserves de foin pouvaient sereinement affronter la mauvaise saison. Les autres, avec des troupeaux importants ou par manque de nourriture, devaient les envoyer dans la plaine aragonaise ou française. Pour augmenter leurs revenus, les propriétaires des communes de la vallée avaient le droit de prendre pendant les trois mois d’été, les bêtes appartenant à des familles du piémont. Ce placement en montagne est appelé “en gazaille”. Les deux possédants s’arrangeaient en fin de saison pour les frais de pension du séjour en altitude.

Dans la mesure où la montagne offrait quelques espaces libres, les communes pouvaient louer certaines estives aux Aragonais. Ainsi furent affermés les terrains sur Aragnouet, au Moudang, au Riumajou, et même à l’Oule et à Couplan. Pendant des siècles, le mois de juin fut celui de l’effervescence ; les brebis étaient tondues, les bergers rassemblaient leur matériel, les chiens et les bêtes s’agitaient, pressentant le départ imminent. Le jour fixé, après les cérémonies d’usage dans le village, le troupeau s’étirait rapidement et regagnait les quartiers d’été. La tâche était multiple, aussi, les bergers recevaient certaines attributions. Les leytarès, gardaient les brebis laitières (jadis on confectionnait des fromages en vallée d’Aure.) et les basious, les brebis sèches. Le baqué surveillait les vaches et le gaudé s’occupait des juments. Le majouraou, le chef, assurait éventuellement la confection des fromages. Tout ce personnel d’encadrement se retrouvait dans la ou les cabanes, modestes demeures en pierre, construites sur un replat de la haute montagne, près d’une source. Il faudra, pendant trois mois, cantonner les bêtes dans l’espace attribué, faire attention aux voleurs, aux ours, aux loups, au mauvais temps, aux précipices, à la maladie pour ramener le troupeau avec le moins de pertes possibles. Un homme contrôlait la bonne marche de l’entreprise, et le respect des règles : le Bédalier, sorte de garde champêtre pour bergers qui verbalisait facilement. Ce système, bien équilibré, essentiel pour l’économie de la vallée, fonctionna pleinement jusqu’au milieu du XXe siècle.

Les brebis passent l’été sur les estives des versants nord et sud de la chaîne. Elle est la base de la richesse ; elle aura un agneau, donnera du lait et le cycle annuel recommencera plusieurs années de suite. Le bélier est utile à un moment donné, pour la fécondation des futures mères, mais une fois rempli son rôle de mâle, il ne sert plus à rien ou presque. Actuellement, avec l’insémination artificielle, il devient un objet de musée ; il est entretenu pour donner la semence. La belle vie est terminée pour lui, pauvre bélier ! Le mot brebis a parcouru les siècles. Parmi les différentes orthographes des patois locaux, le mot Oueilha est à l’origine de tous les toponymes de la région signalant la brebis. Oueillarisse : En vallée d’Aspe, au-dessus de Lescun. Coste Oueilhère : En vallée de Campan, au-dessus de Payolle. Bourg d’Oueil : village au-dessus de Luchon. Par extension et analogie : le curé et ses ouailles. Au moyen âge, il existait l’oueillade, droit que devait payer le propriétaire de troupeaux.

BERGER DANS LES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

De nos jours, on peut diviser les Pyrénées en deux parties inégales en superficie. La première est constituée par les montagnes du Pays Basque et du Béarn qui donnent le fameux fromage de brebis ; et le reste des Pyrénées où le produit du troupeau est uniquement l’agneau à de rares exceptions près. Le berger qui confectionne le fromage de brebis est le propriétaire du troupeau. Il suit le cycle de la bête tout au long de l’année. L’insémination a lieu en juin, c’est l’époque où le troupeau rejoint les pâturages d’altitude. Soir et matin, le lait est tiré et entre temps, les brebis ne s’éloignent guère de la cabane car il faut aller les rechercher tous les soirs. À partir du 15 août, la traite est finie ; le berger et son troupeau sont “en vacances”. Ils restent dans la haute montagne pendant quelques semaines, puis redescendent au village, ou bien font des séjours dans les pâturages de moyenne altitude. Début décembre, les agneaux naîssent ; ils sont sevrés quelques jours après et la mère donne du lait pendant 6 à 7 mois. Les jeunes agnelles nées en décembre seront inséminées en octobre-novembre de l’année suivante pour donner un agneau juste avant Pâques. Les dates sont bien notées pour que l’agneau Pascal arrive à point nommé. La durée de gestation est de 5 mois. L’année suivante, les agnelles devenues adultes reprendront le cycle traditionnel des brebis mères pendant 7 à 8 ans. La nature fait bien les choses, du lait, l’agneau, et quelque temps pour se reposer.

À ce propos, on peut signaler l’exploit de la femelle du chameau qui donne du lait pendant 4 ans après avoir “mis bas”. La faculté de cet animal remarquable pendant un temps si long, a été utilisée par les Bédouins d’Arabie Saoudite qui se déplaçaient à dos de chamelle plutôt qu’à dos de chameau, le lait étant la nourriture essentielle. L’aventurier Wilfried Thessiger qui a écrit un livre étonnant sur le Désert des Déserts l’a appris à ses dépends. Voulant faire un galop d’essai avant de partir dans une traversée de 2 mois dans les sables, il acheta le plus beau chameau. Il partit pour une étape de quelques jours, mais à chaque rencontre avec d’autres Bédouins, il était reçu comme un dieu, c’est Allah qui l’avait envoyé et les chamelles n’en finissaient pas de prendre leur rang pour recevoir les faveurs du bel étalon. Le lait allait être bientôt renouvelé et la saillie de rencontre était gratuite. Tout était pour le mieux sauf pour le propriétaire et le chameau lui-même qui n’avançait plus, fatigué, et ne trouvait que quelques buissons épineux pour “se refaire une santé”. À son retour, il vendit le superbe étalon et acheta une chamelle d’occasion.

La taille moyenne d’un troupeau est de 150 brebis. Trois races millénaires coexistent. Dans la montagne basque on trouve la “Manech tête noire” et dans les coteaux basques la “Manech tête rousse” prédomine. Dans les montagnes béarnaises on rencontre la “Basco-Béarnaise”. Au temps des Romains, le fromage des Pyrénées se vendait déjà à Toulouse. Ces brebis donnent entre 100 et 120 litres de lait par an et comme il faut 6 litres de lait pour réaliser 1 kg de fromage, une bête produit 20 kg de fromage pur brebis dans la saison. Des bergers fabriquent aussi un fromage mixte, mélange de laits de vache et de brebis. En dehors des productions fermières, il existe de nombreuses fromageries qui font du fromage d’excellente qualité.

Voici la recette pour faire un fromage :

– Le lait est chauffé de 28° à 35 °C pour être emprésuré, le caillé en résultant est brisé et brassé jusqu’à l’obtention d’un caillé laiteux. Le temps de caillage varie de 45 à 90 mn.

– Après égouttage du caillé, le gâteau de caillé est découpé en portions. Le caillé finement divisé peut être réchauffé à 45° pendant 30 minutes. Les portions ainsi préparées sont mises dans des moules perforés, garnis ou non de toile.

– Le fromage est alors pressé manuellement ou à l’aide de presses mécaniques. La durée de l’égouttage varie de 3 à 24 heures. Il est entrecoupé ou non de retournement.

– Après une fermentation lactique limitée, le fromage est salé au gros sel ou en saumure. Il séjourne pendant plusieurs semaines dans des caves naturelles ou conditionnées à une température inférieure à 12 °C et avec un taux d’humidité supérieur à 80 %.

– Pendant l’affinage on procède à des retournements aussi fréquents que nécessaires. Les fromages obtenus pèsent entre 4 et 7 kg. Bon appétit !

Ainsi chaque année, dans les Pyrénées Atlantiques, 2500 troupeaux d’ovins transhument vers la montagne à la fin du printemps, ce qui représente un effectif d’environ 350 000 têtes. Chaque berger, propriétaire de son troupeau, va rejoindre sa cabane, le “Cayolar”. Les conditions d’accès et le confort des cabanes ont été bien améliorés ces dernières années avec même des radios-téléphones. La main-d’œuvre est moins abondante qu’autrefois, aussi, l’éleveur doit-il faire assez souvent la navette entre les pâturages et la propriété afin d’assurer le fonctionnement simultané de la traite en montagne et de la ferme. Il devient chef d’entreprise !

Pourtant, il demeure dans notre imaginaire, celui qui conduit le troupeau entre ciel et terre, le visage toujours illuminé par le reflet des montagnes. Pour saluer cette race de bergers, citons l’un des leurs, disparu il y a quelques années, figure de proue du pastoralisme béarnais du XXe siècle : Etienne Lamazou, né au début du siècle à Aydius dans la vallée d’Aspe. En 1913, à 13 ans il commence sa vie de berger et rejoint son père en transhumance dans les plaines proches de Bordeaux. À 15 ans, il s’installe seul en montagne avec le troupeau qu’il va suivre pendant plus de 50 ans, passant du pâturage d’altitude aux plaines girondines. Il fallait près de 20 jours pour rejoindre les quartiers d’hiver depuis Aydius ! Il a raconté sa vie exemplaire dans son livre “L’ours et les brebis”. Pendant la guerre de 14-18 il partage sa cabane avec un ami, berger : “Ces soirées passées à contempler le beau et calme ciel d’été nous étaient douces et nous jouissions de cette paix et de cette harmonie du monde, dont on se demandait comment elles pouvaient être aussi troublées ailleurs. Nous étions croyants tous les deux, et nous remercions le Créateur ensemble de nous offrir ces nuits.” “Certains moments sont très durs, et pas seulement à cause du mauvais temps ou du travail à accomplir. Il y a aussi la grande angoisse de perdre ses bêtes qui sont toute notre richesse et toute notre joie.” J’ai eu la chance de rencontrer Etienne Lamazou, dans son village, alors qu’il avait 95 ans.

Plus d’un siècle avant lui, un autre berger d’Aydius se rendit célèbre à sa manière. Pierre Loustaunau, né à Aydius en 1754, aimait les brebis mais plus encore l’aventure. À 21 ans, il accompagne le maître-berger lors de la transhumance d’hiver dans les environs de Bordeaux où il aperçoit le port, les bateaux et l’évasion possible vers d’autres contrées. L’année suivante, l’envie de partir se fait plus pressante et après avoir vendu les bêtes, il oublie le troupeau, Aydius, ses amis, les montagnes et s’engage comme mousse sur un bateau partant pour les Indes. Alors que Anglais, Français, Portugais se battent pour la possession des “comptoirs”. Il est présenté par le Capitaine du navire au Prince Sindhia, grand chef des Mahrattes. Pierre Loustaunau* décide de se battre à ses côtés contre les Anglais. Il deviendra général dans l’armée des Indes et excessivement riche à 38 ans. Il rentre au pays, dans sa vallée d’Aspe natale, perd sa fortune et termine misérablement au Liban.

Je ne peux pas quitter les Pyrénées béarnaises sans évoquer le souvenir d’un berger qui nous a reçus dans sa cabane, mes camarades et moi, quand nous chassions l’isard dans les années 70. Il s’agit de Jean-Louis Chourrout, aujourd’hui disparu. Il occupait la cabane de Narbèze au-dessus de Cette-Eygun au pied du beau massif calcaire du Ronglet. À cette époque, les ours vivaient dans les environs et nous pouvions apercevoir leurs traces. Quand nous montions de nuit, leur présence rôdait autour de nous et la place de dernier dans le groupe n’était pas enviable. Parfois, une ânesse nommée “La Fleur”, nous accompagnait. Elle portait nos sacs. La montée était ponctuée par les fantaisies de “La Fleur”. Sans elle, nous mettions 3 heures pour atteindre le “Cayolar”, avec elle, il nous fallait 4 heures. Jean-Louis nous recevait avec une grande joie et pendant notre séjour s’occupait de notre confort et de notre ravitaillement. Les soirées étaient longues, animées d’histoires de chasse et de la vallée, toujours pittoresques. Le vacher qui résidait dans des clairières en dessous du bois, lui apportait tous les soirs le lait pour confectionner le fromage mixte. Le berger l’acueillait avec un grand éclat de rire en voyant sa face décomposée, en effet celui-ci et son âne traversaient la zone ou séjournaient les ours, et quand il arrivait de nuit, le passage près du dortoir de Martin l’impressionnait toujours.

Quand les chasseurs avaient été chanceux, la soirée était un peu plus longue et les liqueurs espagnoles de Candanchú traînaient sur la table fort tard dans la nuit. Il fallait ensuite rejoindre la tente que nous montions sur un replat à 200 m de la cabane. Par temps de brouillard, ce ne fut pas toujours facile.

LE BERGER DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES “ETH OUEILHÉS”

À l’Est du Béarn, nous entrons dans les Hautes-Pyrénées et ses grandes vallées d’Argelès et d’Aure, où l’été les bergers gardent de grands troupeaux dont les brebis appartiennent aux propriétaires des communes concernées par les pâturages et parfois aux fermiers du piémont ou de la plaine. Avant de décrire la vie de ce type de pastoralisme que l’on retrouve jusqu’à la Méditerranée, il faut mentionner une exception.

La vallée de Campan se distingue par sa conception de l’élevage qui provient certainement de la configuration des lieux. En amont de Bagnères de Bigorre, la vallée apparaît encadrée par des flancs de montagnes peu élevés, arrondis jusqu’à ses extrémités du lac de Payolle ou de Gripp. Le glacier a taillé en douceur les roches, a élargi le fond du vallon, bien éclairé en toute saison. Point de verrous, point de ravins, le cœur du paysage est accueillant, l’esprit se repose en le contemplant. La haute montagne existe, mais elle est à l’écart comme si la nature avait imposé un trait dominant à ce coin des Pyrénées. Même la vallée de Lesponne, dominée par le Pic du Midi et le Montaigu présente cette unité tranquille jusqu’au pied des pentes plus escarpées. Au sud, l’Arbizon, immense, semble posé par le créateur pour décorer les vastes pâturages qui ondulent à ses pieds. La vie des hommes qui sont arrivés facilement dans ce coin bucolique des Pyrénées, était tournée inévitablement vers ces premières montagnes débonnaires, le reste qui est plus haut ne représentait que le superflu. Ainsi, au fil des siècles, cette charmante vallée fut transformée en un vaste pâturage, négligeant la culture des céréales. Georges Buisan a bien décrit cette vie des bergers campanois dans le livre “Des cabanes et des hommes”*.

Si, dans les Indes, la vache est adorée, à Campan la vache est sacrée. Au début du siècle, chaque maison avait en moyenne une dizaine de vaches et quelques brebis. Ainsi dans chaque famille, le petit troupeau procurait les veaux, le lait, le beurre, le fumier. Le foin était le bien précieux qui conditionnait le profit de la ferme. Le paysage était dessiné pour engranger le maximum d’herbes pour passer le cap de la mauvaise saison. L’irrigation fut confiée à des syndicats.

Chaque famille gardait son troupeau d’où le grand nombre de cabanes. Elles étaient regroupées non loin des villages entre 1 200 et 1 600 m. d’altitude. Ces petits villages annexes étaient appelés des “courtaous”. Le Courtaou d’Ordincède, au-dessus de Sainte-Marie de Campan, comptait 23 cabanes. Cette petite propriété comprenait la cabane, un appentis, une étable et un parc clôturé par des pierres sèches. En 1850, période la plus chargée en ce qui concerne l’élevage, on trouvait 70 cabanes dans la vallée de Lesponne et 270 dans celle de Campan. Ainsi, tôt dans la saison estivale, les vaches montaient près des courtaous pour ne pas entamer la réserve de foin près des villages. Le berger-propriétaire faisait deux traites par jour et il fallait conserver le lait un jour ou parfois deux. Près de la cabane, un canal avait été creusé et l’eau fraîche arrivait. Sur ce petit ruisselet une niche en pierre était élevée “le Leyté” dans laquelle des bidons de lait attendaient au frais. Puis le berger les descendait à la ferme pour la fabrication d’un beurre recherché, d’excellente qualité. Commercialisé par les marchands des villages de Cieutat et d’Ossun, il se vendait jusqu’à Toulouse. Sur la rive droite de la vallée, le terrain est calcaire et l’eau assez rare. Pour avoir un endroit frais où conserver le lait, les bergers tassaient la neige pendant l’hiver dans des puits naturels de 5 à 6 m de diamètre et 4 m de profondeur. Ces puits à glace existaient au Courtaou d’Ordincède à l’altitude de 1 400 m et une mare avait été aménagée sur une parcelle de terrain imperméable pour fournir l’eau aux bêtes des 23 cabanes. Le fumier résultant de l’occupation des troupeaux dans les pâturages du Courtaou était descendu près des villages et réparti ensuite dans les près voisins. On retrouve le mot courtaou utilisé dans les vallées voisines pour désigner l’ensemble cabane et parc à brebis.

Pendant l’été, le berger accompagne son important troupeau dans les pâturages d’altitude : “les Estives”. Plusieurs propriétaires rassemblent leurs brebis et les confient à un homme qui va devoir les surveiller, les soigner, les diriger vers les hauts sommets de la chaîne. Parfois, l’hiver, le berger va dans le piémont ou dans la plaine pour fuir la montagne inhospitalière qui ne peut pas nourrir toutes ces bêtes malgré les provisions de foin engrangées pendant de longs mois. Il assure l’hivernage sur des terres louées par les montagnards. Ce schéma de vie se répète en Ariège, dans les Pyrénées Orientales et sur le versant sud de la chaîne ; les brebis donnent des agneaux qui profitent du lait de leur mère. Le berger ne fait pas de fromage. C’est le berger au “long cours” dont le territoire est vaste et se déploie entre 1 500 et 3 000 m. d’altitude dans une infinité de vallons, ravines, ressauts, crêtes, et de nombreux endroits cachés où les bêtes se réfugient. Pour bien garder tout ce monde dispersé, il faut donc avoir bon pied, bon œil. Comment savoir s’il manque des brebis dans un troupeau de 1000, 2000 ou 3000 têtes ? C’est tout l’art du berger qui vit en permanence avec ses animaux, les connaît, les aime, les comprend. Il doit s’accommoder de la solitude, d’abris précaires allant de la cabane étroite en pierre recouverte de mottes de terre et d’herbes, jusqu’au refuge de fortune composé d’un rocher en guise de toit, fermé tant bien que mal par des murets de pierres. Disons que la cabane est le quartier général de l’estive où les différents bergers et vachers peuvent se retrouver. En 1850, le nombre des bêtes était cinq fois supérieur à celui d’aujourd’hui, la montagne était très fréquentée par les éleveurs et leurs aides, aussi, plusieurs cabanes étaient nécessaires pour abriter les gardiens permanents. Dans tous les récits des pyrénéistes du XIXe siècle, nous trouvons des témoignages de cette densité. Hélas, ces messieurs de la ville, bons montagnards, savants, n’appréciaient pas toujours la rusticité de l’accueil. En 1864, le comte Henry Russell se rend au Pic de Lustou. Parti d’Arreau à pied, il atteint le soir les pâturages en dessous du petit lac de Lustou. En arrivant à la cabane de Bassia Sailla il rencontre les bergers. “Jugez de ma déconfiture, en trouvant là cinq jeunes bergers, qui s’entassaient sur nous comme des sardines dans une cabane que trois personnes auraient remplie et ne firent que chanter toute la nuit… Les chants, les coups de pied, les meurtrissures et le manque d’air me firent passer une nuit intolérable.”. Il avait été cependant accepté avec son guide et s’il avait fait orage son jugement aurait été différent. Par contre Chaussenque au début du XIXe siècle vante leur sobriété. “Quelle sobriété, quelle vie plus que frugale ! Gastronomes de nos jours qui dans vos salons de Lucullus rassemblez les produits des deux mondes que penseriez-vous ici de vos besoins factices.”. Que dirait-il de nos jours ! Mais les bergers n’étaient pas toujours dans leur cabane, car ils devaient parcourir la montagne et le travail, le temps, un incident, les obligeaient à dormir sur place, plus près des bêtes. Les “résidences secondaires” leur permettaient de passer la nuit à l’abri de la pluie et du vent mais pas du froid. Un rocher incliné et quelques pierres autour faisaient office de refuge. Différents mots traduisent en patois cette habitation de fortune : “Espugne” qui veut dire grotte est utilisé en Béarn et Gavarnie. “La Tuto” en vallée d’Ossau, on peut penser à la tuto de l’ours. “Era Ludo” en Aure. “Eth Cacou” en vallée de Luz. “Era Toua” en vallée d’Azun. “La Queba” en vallée d’Ossau. Le Cayolar, est déjà un peu plus confortable et s’apparente à la cabane. C’est dans le Cayolar que le basque fabrique le fromage, lequel nécessite un minimum d’espace et de confort. De nombreux bergers vivaient isolés dans leur îlot de montagne, haut perché, loin du village. Ce n’était pas fête tous les soirs avec les copains. Régulièrement, un ou plusieurs propriétaires apportaient la nourriture avec ou sans âne.

Dans les villages de la vallée, les familles étaient nombreuses et le droit d’aînesse respecté. Cette coutume avait été instituée pour éviter le morcellement de la propriété, par contre elle provoquait l’éparpillement de la famille. Ainsi, bon nombre de cadets partaient à l’aventure dans la plaine, en Espagne et plus tard aux Amériques. D’autres restaient dans la maison mais devenaient en quelque sorte les domestiques et souvent ne se mariaient pas. Aussi étaient-ils tout désignés pour assurer la fonction de berger chez eux ou ailleurs. Sur le versant espagnol, la vie était encore plus rude, la propriété ne pouvant nourrir toutes les bouches, de jeunes adolescents étaient “loués” par leurs parents dans les fermes du versant nord ; ils devenaient bergers. Pendant des siècles les hommes des vallées s’organisèrent afin d’ éviter les conflits nés de l’occupation des pâturages. Ce bien indispensable était convoité par plusieurs communautés et les heurts, parfois meurtriers, opposèrent les valléens entre eux et les valléens avec les voisins aragonais. Après les conflits, la paix était signée et les arrangements nouveaux se transformaient en coutumes. Au fil du temps, une régulation s’établit et, sous la féodalité, ces habitudes furent confirmées par les seigneurs.

Dès l’an mille, la noblesse installée sur ces terres établit des règlements pour favoriser l’installation des populations et conforter par la suite leur position dans le Comté. Rien n’était gratuit, la stratégie du comte était liée au développement économique, à l’obéissance de ses sujets ainsi qu’à la défense des limites de son territoire. Il était donc nécessaire de faire des concessions. Les premiers traités prirent le nom de “Fors”, issus des “Fueros” déjà institués en Aragon. Fors d’Oloron en 1080. Fors de Bigorre 1097. Fors d’Ossau 1221. Fors d’Aspe 1247. En 1171, les Fors de Centulle III s’appliquent aux gens du pays de Barèges. Ils confirment les libertés acquises et maintenues au cours des siècles : jouissance des pâturages, des forêts, droit de chasse et pêche, commerce avec l’Aragon etc... Par contre les habitants doivent garder la frontière en cas de conflits et surveiller les très nombreuses juments du Comte. Plus tard, le pays de Barèges élèvera les juments royales.

En 1300, une enquête est ordonnée par Philippe le Bel sur la valeur des Fiefs de la Bigorre. En 1305, il envoie au Sénéchal de Bigorre par lettres patentes, la confirmation des privilèges que le Comte Centulle avait autrefois accordés aux villages du Comté. Les valléens garderont leurs coutumes, leurs espaces de libertés jusqu’à la Révolution et bien après l’usage et la propriété des estives. Seule la propriété appartenant au clergé régulier et aux différents ordres a été redistribuée. Déjà une secousse importante s’était produite en 1307 quand Philippe le Bel, trouvant l’ordre des Templiers un peu trop puissant, fit arrêter tous les membres et donna la plupart de leurs biens aux Hospitaliers. Les Templiers de la Bigorre furent exécutés à Auch en 1312. La propriété des terrains fut définie en Vallée d’Aure par des chartes au cours des XIVe et XVe siècles. En fait, on a inscrit, noir sur blanc, ce qui existait d’après les coutumes. La charte de 1300 octroyée par le Comte Bernard de Labarthe aux Quatre Vallées (Aure, Magnoac, Neste et Barousse) est le document de base. Comme il a été écrit par J.-J. Dumoret1 dans son recueil “Étude sur le pays des quatre vallées” en 1868 : “C’est le phare lumineux au milieu de la nuit profonde du moyen âge et il m’explique la fierté, le contentement et le respect d’eux-mêmes des descendants de ceux qui méritèrent, il y a plus de six siècles, l’honneur d’avoir une telle législation.” Ainsi, le partage des pacages et des forêts s’inscrit dans des actes notariés tout au long du XIVe siècle.

Citons le texte du Docteur Sarramon dans “Le livre des Quatre Vallées” : “Azet, Estensan, Estansaguet obtiennent en indivis l’usage des vallons de Lustou et d’Arsoué. Estensan et son hameau ont en plus la montagne de Consaterre. Azet partage avec Bourisp et Camparan la jouissance de la Serre. - Sailhan et Saint-Lary reçoivent le bassin de Riumajou. Ens recevait l’autorisation en 1606 de ces deux communautés la faculté de couper du bois et de faire pacager le bétail sur les montagnes de Coudère et du Hourat. Tramezaygues obtient les vallons du Lassa et du Moudang. Vignec, Cadeilhan et Trachère ont leurs usances du pont de Lasarès aux fonds du Badet. Guchan et Bazus, recevront ultérieurement des trois villages mentionnés ci-dessus les montagnes de Saux et Cubon, tout en étant déjà propriétaires du bassin de l’Atgela. Guchan, Vignec et Cadeilhan avaient en indivis la montagne de la Gardiolle et Arrequat. Aragnouet et le Plan se partagent le revers Sud du vallon de Saux et le revers Est de Bugatet et de la crête d’Estraouès.

Le bassin de l’Oule restera longtemps une propriété du Comte qui revient à Jean Carrère d’Aragnouet en 1698. Ce dernier l’échange avec Vieille-Aure qui devient à partir de cette date le propriétaire de tout le bassin comprenant les montagnes de Montarrouy, Bastan, Port Bielh, Bastanet. Par contre Vieille-Aure cède à Jean Carrère d’Aragnouet les montagnes de Couplan, Orédon, Estaragne avec un supplément de 1 200 livres. Vieille-Aure avait en outre, en indivis avec Guchen, les montagnes de la Serre et de la Seube. Vignec et Soulan ont en indivis le val d’Espiaube, auquel Soulan ajoute la montagne d’Arrains. Aulon se cantonne aux rives du Lavedan et sur le flanc sud de l’Arbizon. Il partage avec Camparan la jouissance de la montagne de Courrouy et Guchards. Ancizan, Cadéac, Grézian, Guchen, ont le versant nord de l’Arbizon. Arreau s’y rattachera un peu plus tard. Jézeau et Pailhac reçoivent un supplément en 1356, à savoir une partie des montagnes d’Ardengost. Au XIVe siècle, les hospitaliers reçoivent des terres de la Haute vallée en faveur des hôpitaux d’Agos et de Saint-Jean de la Combe.”

La répartition des estives entre différentes communautés fut une œuvre essentielle qui débuta par des droits d’usage, confirmés plus tard par les seigneurs, conservés après la Révolution lorsque la vallée fut découpée en territoires administratifs. Ce pilier de la démocratie valléenne ne se consolida qu’après de durs combats contre le pouvoir et de querelles entre les bénéficiaires. Citons l’exemple de la vallée du Louron, adjacente à la vallée d’Aure, toutes deux issues du confluent des Nestes à Arreau. Le Louron, curieusement, ne dépendait pas du Comté d’Aure, mais de celui de Comminges. Pendant la féodalité, les villages s’étaient octroyés des terrains d’altitude, suivant la proximité, avec des indivisions pour permettre à ceux qui étaient dans le creux de la vallée d’avoir leur zone de montagne où les droits de pacage leur revenaient. Mais la configuration générale des vallées, présente toujours à l’extrémité amont, en limite avec l’Espagne, un bassin versant d’une grande superficie. C’est dans cet espace que les communautés défavorisées vinrent chercher, soit seules, soit en indivision, les estives nécessaires pour leurs troupeaux pendant l’été.

Ainsi le seigneur Roger d’Espagne, Comte de Comminges, en 1417, entérina une situation de coutumes par un accord de droits d’usage dont les bénéficiaires étaient les communes de Loudenvielle, Aranvielle, Génost, Armenteule et Pouchergues. Ces villages eurent l’autorisation par écrit des droits de pacages, jour et nuit, d’utiliser le bois des forêts, de chasse, de pêche dans les montagnes d’Aube, de Clarabide, de la Pez. Ce privilège était assorti d’une remarque. En effet, après le 24 août, tous les troupeaux devaient être descendus car le seigneur louait à partir de cette date, la montagne aux Aragonais dont les bêtes venaient chercher sur le versant nord de la chaîne quelques herbes vertes, non encore brûlées par le soleil de l’été. Il fallait s’accommoder de cette clause du traité, mais les habitants des communes concernées n’acceptaient pas de bon cœur ces troupeaux espagnols sur leur territoire, d’autant plus que seul le seigneur en tirait profit. Un procès eut lieu en 1679, les habitants le perdirent mais les droits d’usage jusqu’au 24 août ne furent pas mis en cause. À la Révolution, le seigneur du moment s’exila, puis revint quand les troubles cessèrent, et en 1806 il vendit la montagne d’Aube à 26 propriétaires de Germ et la montagne de la Pez et de Clarabide à 7 habitants d’Adervielle.

Ces nouveaux acquéreurs avaient fait une très mauvaise affaire, car les droits entiers du seigneur n’étaient valables qu’à partir du 25 août. Auparavant, la charte d’octroi des usages aux communes était toujours en vigueur. Les 25 propriétaires de Germ, qui représentaient l’ensemble des éleveurs du village, gardèrent la montagne, mais en indivision avec les autres communes. En 1808, les 7 propriétaires d’Adervieille, revendirent les terrains de Clarabide et de la Pez à 59 éleveurs des communes usagères qui formèrent une association.

Chaque éleveur reçut une part de la surface de ce territoire, repartie à la fois sur les montagnes de la Pez et de Clarabide, mais non matérialisée. Cette indivision aboutit en 1913 à la création du syndicat des 4 véziaux (Loudenvielle et son hameau Aranvielle, Génost, Pouchergues, Armenteule). Il est dirigé par 8 membres dont 1 pour la commune de Pouchergues, 1 pour Armenteule, 3 pour Génost, 3 pour Loudenvielle. La montagne est découpée en 20 “quartiers” et une part se décompte en plusieurs surfaces sur des quartiers différents, dont le total est de 25 hectares. Il y a 136 propriétaires mais certains possèdent plusieurs parts qui ont un droit de pacage, de chasse, de pêche sur l’ensemble.

La répartition finale des estives pour les éleveurs sera décidée par le syndicat, avec des périodes bien précises, et des espaces réservés spécialement aux vaches et d’autres aux brebis. Cette propriété à la fois réelle et symbolique d’une parcelle de la montagne attira des étrangers aux villages. En achetant ce titre de propriété, à un éleveur qui n’avait plus de bêtes et donc peu intéressé par ce droit, ils récupéraient un droit de chasse et de pêche, immense privilège à notre époque ! Actuellement la safer contrôle ces transferts de propriété pour éviter la surenchère et le détournement de l’intérêt initial.

La structure de la propriété est en place dès la fin du XIVe siècle. Quelques échanges ainsi que des ventes auront lieu entre communautés afin de tendre vers un partage plus équitable des pacages et des forêts. Les droits d’usage sont nécessaires. Ils assurent le bon fonctionnement de cette mécanique compliquée de l’utilisation des estives. Ils permettent notamment de régler des problèmes tels que : l’accès aux points d’eau, la complémentarité de versant, la compensation de moindre valeur de pâturage, la fixation de la quantité admissible de bétail étranger, (ne venant pas des communautés propriétaires en indivision), la mise en défends (protection) de certains secteurs. Ainsi certains mots et expressions se retrouvent dans la toponymie actuelle. Le troupeau avait le droit de pacager sur un territoire de “soleil à soleil”, c’est à dire qu’il n’y avait pas le droit d’y rester la nuit. On disait “interdiction d’acabaner”. Les Broueilhs étaient les terrains situés entre les prés et les pâturages communs. Ils pouvaient être fréquentés l’été par les bêtes restées au village : bétail de boucherie, bêtes de travail, veaux. Les Bualas et Tautas : zones interdites aux pacages avec quelques dérogations à certaines époques. Les Bedats : zone strictement interdite, en principe des bois près du village. La forêt devait être protégée pour que les jeunes pousses puissent grandir. Certains terrains étaient loués par les communes aux Aragonais, par des baux assez courts mais renouvelables.

En 1739, la montagne de Barricave fut louée par Bourisp et la montagne d’Aumar louée aux propriétaires de Gistain. Les Aragonais affermaient vers 1700 les hauts pâturages d’Aragnouet, de Moudang, du Riumajou, de l’Oule, de Couplan. En 1686, les pâturages du Lustou furent loués pour 37 livres, ceux de Sarrouyés 78 livres. La concurrence pour les estives était forte, l’isard ou le bouquetin qui vivaient alors dans nos montagnes, étaient considérés d’un mauvais œil par les bergers, d’autant qu’ils connaissaient mieux que les brebis, les endroits pour brouter les herbes du meilleur choix.

D’ailleurs, ces dernières années, un berger espagnol rencontré sur les flancs sud des Pics d’Eristé, nous confiait que de temps en temps il capturait un isard malgré l’interdiction de l’administration. Et pour se justifier, devant son troupeau de 2 000 à 3 000 brebis, il nous disait : “il mange l’herbe lui aussi”. En somme, il faisait partie intégrante de la propriété. Au XXe siècle, les Espagnols amenaient toujours leurs troupeaux. Ainsi, un berger de Revilla, près de Tella, en quittant l’Oule avec ses brebis fixait deux ardoises sur le dos de chaque bête. Tant bien que mal, les matériaux arrivaient à bon port. On peut ainsi voir dans ce village aux toits de lauzes, une maison recouverte d’ardoises.

SITUATION ACTUELLE DES ESTIVES DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES

(Renseignements provenant du schéma départemental d’aménagement pastoral)

Les estives représentent en surface le quart du département soit environ 130 000 hectares, occupées en partie par 3 000 éleveurs. L’altitude est comprise entre 500 et 3 000 m. En 1972, l’administration a découpé ces terrains en 216 unités pastorales. L’unité pastorale est une surface toujours en herbe, d’un seul tenant supérieur au niveau moyen des cultures et des habitations, utilisée une partie de l’année seulement, soit en continu, soit successivement par un ou plusieurs troupeaux d’une même espèce ou d’espèces différentes. La surface moyenne est de 600 hectares. La propriété se répartit de la façon suivante : - Propriété directe de la commune 53.5 % - Indivision entre communes 10 % - Commissions syndicales regroupant plusieurs communes 26 % - Propriétés privées ou syndicats de copropriétaires 2 % - Différents propriétaires 8 % - État 0.5 % L’ensemble est soumis au système complexe des droits d’usage. 140 000 ovins fréquentent ces pâturages (500 000 en 1850). Une grande partie des unités pastorales utilisées autrefois uniquement en intersaison, non loin des villages, l’est maintenant aussi l’été, au détriment des grandes estives d’altitude. De moins en moins de brebis viennent de la plaine en transhumance d’été en raison notamment du coût du transport. De ce fait, la gestion de certaines unités pastorales n’est plus assurée et la nature reprend son inlassable travail. Les belles pelouses d’herbes et de fleurs ont cédé la place aux arbustes, ronces, fougères, bruyères, rhododendrons et autres myrtilles qui partent à la conquête de l’espace libre. Dans un poème “Les mayouraous de Nistos” Marcellin Castéran l’a exprimé. “Passent éras annades Diminuent ets troupets Ount a mes poc d’esquéres Més de Gaouecs.”. (Passent les années, Diminuent les troupeaux, Là où il y a peu de clochettes, Davantage de rhododendrons). Les bruyères, les myrtilles, abondent mais les bergers diminuent. Actuellement, 83 % des troupeaux ne sont plus gardés, des visites hebdomadaires sont effectuées par les éleveurs. 12 % sont gardés pour une partie du troupeau. 5 % ont un cheptel gardé en permanence. La disparition du berger qui a traversé les âges est due à la précarité des conditions de vie, à l’absence de statut social, à la difficulté de trouver du personnel compétent, au coût, et au manque de cohésion entre les éleveurs. Un espoir apparaît toutefois, par la création d’écoles de bergers, et une assurance d’un statut social, mais il faudra une volonté commune pour s’entendre et créer le nouveau type de berger des temps actuels. Les troupeaux qui ne sont pas surveillés en permanence sont sujets à beaucoup plus de pertes à cause de la maladie, des accidents, des brebis qui s’égarent… C’est en vallée d’Aure que le gardiennage permanent de l’ensemble du cheptel ou d’une partie a été le plus conservé.

Dans les montagnes des Hautes-Pyrénées, différentes races de moutons existent. L’éleveur pyrénéen a été un conservateur et a marqué sa différence en faisant confiance à une race ; c’était sa fierté. Quand les administrations du XIXe ont voulu introduire des béliers étrangers dans les troupeaux pour apporter une soi-disante amélioration à la race, ceux-ci furent repoussés. Ainsi, dans le pays du Lavedan, la race Lourdaise était installée. Plus haut, dans le pays de Barèges nous trouvions la Barégeoise. Les troupeaux de cette dernière pacageaient sur les estives de la frontière avec l’Espagne et les troupeaux aragonais venaient également sur le territoire français. Il y eut inévitablement quelques rencontres, mais qui n’entraînèrent pas un métissage important de la Barégeoise. Dans la vallée d’Aure, la race Auroise a dominé. Elle se caractérise par une tête sans corne, avec un petit toupet laineux sur le haut du crâne, une laine de grande qualité et une viande reconnue comme la meilleure. La Tarasconnaise est arrivée au cours du XXe siècle, elle se trouve en bordure du département dans les montagnes de Barousse, de Luchon et du Louron. Certains éleveurs de la vallée d’Aure l’ont adoptée. Sa tête qui possède des cornes est très blanche, un peu décolletée, elle n’a pas de laine sous le ventre. Bien conformée et bonne laitière en prenant bien soin de ses agneaux, elle s’adapte parfaitement à la haute montagne.

1 Avocat, Maire de Bagnères de Bigorre, co-fondateur de la Société Ramond en 1864.